Мумбай в переводе с местного языка маратхи означает «мать». Но с XVI века португальцы переименовали его в Бомбей и город вернул свое название лишь в 1995 году. Это — самый густонаселенный город Индии, здесь проживает более тридцати миллионов человек.
Лучший способ начать знакомство с Мумбаем — приехать жить в Колабу — район, наполненный прекрасной колониальной архитектурой, необходимой путешественнику инфраструктурой и очень сконцентрированным набором контрастов человеческой жизни. Подозреваю, что некоторые «контрасты» могут смутить часть уважаемой публики.
Баньяны, в большом количестве растущие тут, замечательно разбавляют душный быт жителей мегаполиса своим прохладным теньком.
Деловой Мумбай.
Прочитавшим «Шантарам» будет интересно посмотреть, как выглядит знаменитый ресторан «Леопольд», работающий с 1871 года.
«Тадж-Махал». Считается самым дорогим отелем в Индии.
В Колабе человеку с белым цветом кожи невозможно пройти по району, чтобы никто не поинтересовался его настроением, не попросил денег (иногда в очень навязчивой форме) или не предложил, например, наркотиков. Этот энергичный человек все время ошивался рядом с нашим гестхаусом и, завидя нас, кричал вслед на всю улицу: «Хей! Вот а ю вонна? Райт нау!». 
Транспорт
На дальние расстояния в Мумбае лучше передвигаться локалтрэйном — местным надземным метро.
Широченные вагоны делятся на четыре типа: общий, грузовой, женский и класс А. Стоимость проезда в общем вагоне примерно 5-10 рублей (в зависимости от дальности пути). Сколько мы не ездили на локалтрейне у нас ни разу не проверяли билеты. Хотя покупали их исправно, отстояв большущую очередь, либо воспользовавшись вот такими терминалами. Видите, Мумбай не отстает от современных мегаполисов по уровню автоматизации. Но для того, чтобы роботы не отнимали рабочие места, рядом с каждым автоматом поставили по помощнику.
Такси в Мумбае очень доступное и удобное. Самое главное, сразу же договариваться с водителем ехать по счетчику. Иначе таксист может выставить счет пропорционально белизне вашей кожи. В некоторых случаях от курьезов не спасает даже счетчик. Как-то сели в такси, показали смску с необходимым нам адресом. Через полчаса, заглянув в «google map» я понял, что нас возят кругами. Водитель, услышав наше негодование и просьбы повернуть, очень обиделся, увеличил скорость и поехал дальше. Судя по всему он был искренне уверен, что везет нас куда надо. То ли он обжевался бетеля, то ли просто не умел читать, и вместо SandHurst повез нас на SantaCruz. В итоге нам пришлось сменить такси и опоздать на встречу на сорок минут. Благо, для Мумабя это не считается опозданием. Опоздать на час-полтора здесь в порядке вещей. В Индии вообще лучше никуда не торопиться, а быть «шанти», спокойным и миролюбивым.
Трущобы
Что может быть лучше прогулки ранним утром по Колабе? Очень красивые старые дома в европейском стиле, пальмы, баньяны. Из отеля идешь мимо роскошного Тадж-Махала и выходишь прямо на великолепную набережную залива Аравийского моря. Позади остаются «Ворота Индии», впереди — супер-элитный яхт-клуб, вход в который доступен только его членам. Всего через несколько шагов попадаешь в совсем другой мир. Та же набережная, но вся заполнена дремлющими людьми. В конце набережной — дикий смрад — туалет местных жителей. Определенный участок, на котором все договорились справлять свои нужды. Если пройти дальше, то можно натолкнуться на остатки большого трущобного района, описанного в «Шантараме».
Опять-таки для тех, кто прочитал «Шантарам» не секрет, как местных жители справляют свои утренние нужды.
Конечно же, жизнь в трущобах — это не только нищета и туалет на улице. Я уверен, что многие жители этого места находят счастье не в достатке и роскоши, а в чем-то другом. К сожалению, в этот раз у меня получилось показать только внешнюю, не очень приятную сторону их жизни. В следующий раз, когда представится такая возможность, постараюсь заполнить этот пробел.
Свадьба
Вышел из гестхауса на шум барабанов. Человек двести в форме красиво маршировали по улице. Это была одна из репетиций перед грядущим Navi day, аналогом нашего дня ВДВ.
Я шел за процессией пока не наткнулся на толпу людей в желтых чалмах: гости очень дорогой индийской свадьбы. Вот улыбчивый жених, выглядывающий из люка серебристого мерседеса. Вот его степенный отец. Вот многочисленные гости, почти половина из которых — люди с белым цветом кожи. Девушки одеты в вечение платья, мужчины в пиджаки или длинные индийские одежды, расшитые золотыми нитями. В Индии считается очень престижным присутствие белых, где бы то ни было. Существует даже практика поиска европейцев и оплаты им участия в подобных мероприятиях. Вполне возможно, что здесь было так же.
Громко играла современная индийская музыка из едущего впереди грузовика, вдобавок барабанщики били в барабаны палками, напоминающие гвоздодеры, певцы подпевали в микрофоны. Профессиональных фотографов и видеоператоров я насчитал не менее десяти.
Парочка видео, для дополнения картины:
Медленно пританцовывая, толпа продвигалась к самому дорогому отелю Индии Тадж-Махал, в который и переместилась продолжать торжество.
Я забежал в номер, сменил шорты на штаны, причесался, оставил рюкзак и пошел в Тадж-Махал наблюдать дальше за свадьбой. Первый этаж отеля представляет из себя супер-дорогущий торговый центр. Обойдя его и насладясь прохладой кондиционеров, я поднялся на второй этаж. А там увидел место, откуда выходят люди в чалмах и, недолго думая, присоединился к торжеству.
Огромный зал, сцена, вся украшенная цветами, на которой молодожены неторопливо совершали многочисленные свадебные ритуалы. А гости тем временем наполняли желудки разнообразными вегетерианскими закусками. Через некоторое время, когда я уже и поел, и отфографировал все, что хотел, ко мне начали подходить настороженные люди и спрашивать, откуда я. Сказал, что плохо слышно, и что лучше это все обсудить у выхода. Там извинился, сложил руки в намасте и пошел восвояси. Наверное, будь у меня более парадный внешний вид, то продержался бы дольше, но и так достаточно.
Больше фотографий смотрите в жжшной версии этого поста.
Также рекомендую почитать блог Иры Сыроежкиной, где очень хорошо описаны кусочки нашего мумбайского быта.
В следующей серии рассказа о Мумбае: особенности покупки мотоцикла в Индии, история почти удавшегося болливудского дебюта, откуда берутся километровые очереди в музей современного искусства.
