Это засада! Не знаю, у кого какие вопросы появляются при увлечении фотографией, но у меня сначала постоянно были проблемы с резкостью.
Просматривая фотографии наших начинающих студентов, я вижу, что проблема не только моя, часто встречается следующее:
- большой процент полностью нерезких фотографий,
- резкими оказались не те объекты,
- резкие все предметы в кадре, что тоже иногда плохо …
1. ШЕВЕЛЕНКА
Я поначалу думала, что умение наводить на резкость, это особый талант, который у меня отсутствует, или ФА оказался таким…, неправильным.
Друзья-фотографы, конечно, советовали хорошо держать камеру, сделать выдержку покороче, но, сами понимаете, не верила я особо, что из-за таких «мелочей» все изменится.
Прозрение пришло с покупкой штатива, оказалось, что ФА со штатива умеет снимать резко.
Тогда я и задала себе вопрос - что же я делаю не так?
Как добиться звенящей резкости при съемке?
1.1 Итак, первый, самый банальный совет: держите камеру крепко!
Для этого вам придется выбрать устойчивую позу, поворачиваться всем корпусом, а не просто двигать камеру за объектом.
ФА возьмите правой рукой, а левой обхватите его под объективом, если у вас компактная мыльница, все-равно, держите ее ДВУМЯ руками. Маленькие и легкие компакты удобнее тем, что от них руки так быстро не устают, зато они они чувствительны к малейшим колебаниям, так что, держим их хорошо.
Руки прижмите к груди или бокам. Можно сделать упор локтями во что-нибудь неподвижное (стол, перила, парапет, сумка от ФА, стоящая на земле и т. д. ). Не задерживайте дыхание слишком заранее, эффект будет обратный, а вот перед самым моментом «нажатия на курок» задержите дыхание (перед этим ВЫДОХНУВ).
Схематично это выглядит так
На практике вот так 
и вот так 
1. 2. Очень плавно и аккуратно нажимайте на кнопку спуска.
Вы не поверите, но огромное количество нерезких кадров — отсюда. Наши преподаватели особо заостряют внимание на этом моменте.
1.3 Как бы крепко Вы не держали камеру, при длинной выдержке руки дрогнут, существуют определенные микроколебания (а иногда и ого-го какие колебания ) рук и человеческого тела , которые могут привести к «шевеленке».
Для исключения этой помехи необходимо придерживаться двух правил:
- Выдержка должна быть короче, чем число фокусного расстояния объектива в мм.
Например, у Вас телевик 200 мм, выдержка в данном случае должна быть короче, чем 1/200 секунды, например — 1/250 сек. Если ФА не с полнокадровой матрицей, а кроп, тогда выдержка должна быть короче, чем 1/300 сек (умножаем на 1,5).
Если у вас полтинник (объектив 50 мм), то, по логике, выдержка должна быть короче 1/50 сек, например 1/60 сек, а на кропе короче 1/75 сек, допустим 1/80 сек.
Но тут вступает в действие второе правило:
- Пока нет навыка съемки с рук, вообще выдержку длиннее, чем 1/100 секунды не делать. Снимайте на выдержках 1/100, 1/125, 1/250 и т. д.
1.4. Не фотографируйте в автоматическом режиме.
Когда Вы снимаете в «автомате», то у Вас нет навыка смотреть на выдержку и диафрагму, поэтому часто результат съемки слабо предсказуем.
Обращайте внимание на эти параметры и Ваши фотографии станут лучше.
1.5. Используйте для съемки неподвижных объектов штатив. Только купите хороший штатив, который не шатается от веса ФА. При вечерних и ночных съемках штатив просто необходим. Как в этом случае.
1.6. Если у Вас есть возможность выбирать, покупайте объективы со стабилизатором. Особенно это касается длиннофокусных (телевиков), стабилизатор - отличное подспорье при борьбе с «шевеленкой».
2. ОБЪЕКТ В КАДРЕ ДВИЖЕТСЯ
2.1 Используйте короткую выдержку. Я уже писала, человек — 1/60, 1/100, идущий человек или ребенок — 1/200; 1/300, велосипед, проезжающая машина — 1/500 и короче.
В этом случае объект «заморозится». Не факт, что предастся движение, но объект будет резким. Главное, постарайтесь, чтобы прыгающий или бегущий человек не прилип к какому-нибудь предмету на заднем фоне .
Обратите внимание — чем короче выдержка, тем большее ее числовое обозначение на ФА.
Например, выдержка 1/50 (обозначается как 50) , длиннее, чем выдержка 1/100 (обозначается как 100).
2.2. Можно использовать такой прием как «съемка с проводкой». Тогда в кадре будет резкий объект и нерезкий фон, как следствие — очень эффектно передастся движение в кадре.
Этот прием требует определенных навыков. Для этого попытайтесь экспериментировать заранее, ДО решающего момента. Найдите подходящее место, с которого хорошо видны проезжающие машины или даже проходящие люди, установите диафрагму 5,6 или 8, выдержка пусть будет 1/40, 1/60.
Теперь пытайтесь вести ФА параллельно объекту (чтобы расстояние между ФА и объектом не менялось) и с такой же скоростью, с какой перемещается объект. Можно включить серийную съемку.
Посмотрите, что получилось. Сразу, как правило, ничего хорошего не получается 
.
Пробуйте, не останавливайтесь.
3. РЕЗКОСТЬ НЕ НА ТОМ ОБЪЕКТЕ
В современных ФА резкость наводится автоматически, с помощью автофокуса.
Для того чтобы вам было понятно на что навелся автофокус, в видоискателе или на мониторе (в режиме LiveView ) есть подсвеченные точки (квадратики).
Удобнее, когда ваш ФА находится в режиме, когда активна одна точка и ее можно передвигать с помощью джойстика. Тогда Вы точно знаете, куда навели резкость.
Есть «следящий автофокус», его удобно включать для двигающихся объектов.
Понятно, что при съемке портрета резкость должна наводиться на ближайший к Вам глаз портретируемого, при съемке насекомого — на его голову и глаза, ну и вообще — на самое важное в кадре.
То есть, пришли к тому, с чего начали предыдущий пост — определитесь, что снимаете.
Всем удачи!!
Есть такое понятие как ГРИП (глубина резко изображаемого пространства), или «глубина резкости», но это тема отдельного разговора.
