Невероятная Индия

Известный блоггер, путешественник и фотограф Петр Ловыгин объехал побережья Индии, побывав в нескольких городах. Своими красивейшими фотографиями и незабываемыми впечатлениями Петр поделился с иркутянами на очередной встрече путешественников.

Петр Ловыгин — российский фотохудожник, неоднократный участник фестивалей «Московская Фотобиеннале», «Мода и стиль в фотографии», автор нескольких клипов для Евгения Гришковца. Выпустил несколько книг: «Сostarica-soul», «Бабье лето» и вышедшую в Германии «Planet Lovigin». Выставки Петра проходят постоянно по всему свету (Мюнхен, Шанхай, Париж, Рим, Стамбул и другие).

На встрече с иркутянами Петр поделился своими эмоциями и впечатлениями от невероятной страны Индии. Путешественник побывал в нескольких городах и рассказал про каждый отдельно.

— Сколько времени вы провели в Индии?

— В Индии я был 2 раза, каждый раз по 2 месяца, которые слились в такое единое, общее путешествие.

— Какой город вы посетили первым?

— Дели. Первый раз я летел в Индию в полной неизвестности, не знал чего ожидать, никак не готовился. До этого я общался с людьми, которые также проделали большие путешествия по Индии, и они рассказывали, что их первым желанием после приземления и прохождения паспортного контроля было вернуться в самолет. Настолько страна сразу же обволакивает всей своей «индийскостью» и экзотичностью.

В аэропорту тебя сразу встречает шеренга мужчин в платках, будто бы переодетые в бабулек, как герои фильма «Джентльмены удачи». Все они держат таблички с какими-то надписями на хинди. Потом я узнал, что это такое хобби — съездить в три часа ночи в аэропорт, якобы кого-то встречать. На самом деле никого они не встречают. Вот такой первый попавшийся нам индус сразу же спрятал свою табличку подальше и повез нас на своем такси.

Неподготовленному человеку кажется, что более криминогенной обстановки, чем в Индии, трудно себе представить, потому что постоянно на перекрестках кто-нибудь что-нибудь жжет, темнокожие люди группируются на улицах. Тем не менее, на мой взгляд, это одна из самых безопасных стран, здесь с тобой мало что может случиться. Все тебе только рады, все тебя приветствуют. Здесь народ обязательно обернется, увидев белого человека, они будут махать тебе руками, показывать знак намасте (индийское приветствие, когда ладони соединены). Несмотря на постоянных туристов, для индийцев мы этакая жемчужина с другой планеты.

Вообще, прямо в центре города можно встретить кадры, как в фильме «Миллионер из трущоб» — какие-то разваленные хижины, босые дети, кучи грязного белья и т.д. Когда я все фотографировал, народ совершенно не возражал, а наоборот, обижался, если не попадали в объектив моей камеры. Тут даже, если не ты их, то они тебя. У многих сейчас уже есть камеры в телефонах. Один парень сфотографировался со мной и моим другом, через пять минут уже прибежал с заламинированной фотографией показать нам, потому что для него это было действительно большое событие.

На самом деле страна очень лакомая для фотографов. Все сюжеты, которые в других странах зачастую приходится ходить и искать, здесь они, грубо говоря, под ногами, ходи и собирай. Все рады попасть в кадр и попозировать, что, конечно, бывает не очень хорошо, так как получаются немного такая шаблонная съемка. Но, принципе, даже в ней можно какую-то интересную вещь подчеркнуть.

В среднем я проводил по 4 дня в городе. Первые два дня я снимаю, оставшиеся 2 дня обрабатываю, чтобы скапливать все в одну кучу.

Кажется, что на большинстве индийских улиц застыл какой-то 19 век. На каждой улице все будут готовы почистить тебе обувь, уши, прочистить мозги, продать что-нибудь ненужное, предсказать судьбу и другой спектр услуг.

Передвигались мы с помощью рикш, мото-рикш или тук-тук, как называют их на местном наречии. Они возят туристов по городу на своих тележках. Какова реальная стоимость проезда, мы так и не узнали, потому что при виде иностранцев цена быстро менялась.

Петр рассказал и о другом индийском городе — Варанаси, который стал известен сожжениями людей, чьи трупы потом сплавляют по известной реке Ганг. Сожжение идет просто нон-стопом, постоянно к берегу причаливают лодки с грудой дров. Ганг является своеобразной площадью для города Варанаси. Здесь проходят и какие-то религиозные омывания, литрами льется шампунь, тут же моется скот, стирается белье, сбрасываются трупы людей, которые чуть позже ниже по течению всплывают и поедаются местными собаками.

— Фотографировать кремацию запрещено, но я украдкой сделал пару кадров. Вся эта обстановка у реки помещалась в видоискателе в один кадр, и кажется, что вот в этом кадре вся Индия, тут перемешано все — радость, смерть, счастье, слезы, — рассказывает путешественник. — Я не рискнул, честно говоря, купаться в реке в этих местах. Но будучи все-таки в Индии, не искупаться в Ганге, учитывая, что были все необходимые прививки, я не мог. Искупался повыше, где трупы по реке не плывут. Варанаси со стороны набережной очень красивый, этакая индийская Венеция. Здесь очень много старинных зданий по берегам.

Здесь у Ганга находится большое количество святых старцев в оранжевых одеяниях, сидящих по берегам, которые очень почитаемы жителями, этакие holy men.

— Что касается питания. Существует стереотип, что поесть в Индии — равно отравиться. Я совершенно не брезговал, питался в уличных кафешках, где повар мог положить добавки прямо своей собственной рукой, и не известно, что он делал ей до этого. Когда сидишь кушаешь, темнокожие парни все сядут вокруг тебя и обязательно спросят что-нибудь about Vladimir Putin и другие немногочисленные вещи, которые они знают о России.

Еда достаточно вкусная и недорогая. Есть у них такая тарелка за 20 рублей, на которой рис, лепешки, гороховая подлива. 2 таких подноса в день — и ты, в общем-то, сыт. В Варанаси мы очень подсели на горох. И, на самом деле, в Индии у меня ни разу за 4 месяца не было никаких отравлений. Хотя первые дни у нас была игра «съедобное-несъедобное», для нас почти все было неупотребляемым в пищу. Вся еда очень острая, у нас аж жар изо рта шел.

В Варанаси мы попали на мусульманский праздник День Ашура — день скорби по имаму Хусейну. Народ проходит маршем по городу, побивая себя руками, с привязанными к ним лезвиями, по различным частям тела. Спины даже маленьких мальчиков покрываются потоками крови, улицы наполняются кровью буквально за несколько минут. При этом всем весело, все танцуют, позируют на камеру. Это еще ничего, там два парня вообще порезали себе головы ножами и обмотались белыми бинтами, при этом веселясь и улыбаясь.

Движение у них безбашенное. Улицы шириною в 6—7 метров, дороги могут насчитывать 8-10 полос движения, при чем это как захочется. Все это превращается в игру «не попади под рикшу, не задави корову, собаку» и так далее. Один в одну сторону, другой — в другую. Светофоры на перекрестках просто бессмысленны, на них просто никто не обращает внимания.

— Город Бодхгайя известен расположением дерева Бодхи, под которым когда-то просветлился Будда, и резиденцией Далай-Ламы четырнадцатого, который сейчас находится в Индии в изгнании. Здесь огромное количество последователей тибетского лидера, которые следуют за ним и, естественно, весь город окрашен в желто-бордовые цвета их одеяний. Дерево Бодхи окружено огромным храмовым комплексом, какие-то европейцы сидят под ним, тоже, видимо, рассчитывая найти какое-то просветление, а вокруг кружат тибетские монахи, бормоча свои мантры. Не знаю, как они в таком хаосе еще ищут просветления. В моем воображении дерево должно было стоят посреди голого поля с пасущейся коровой и велосипедом, оставленным Буддой.

Город Калькутта расположен на берегу бенгальского залива. Город торговый, здесь индийцы на голове носят все и вся. Сложно найти человека, который на себе не несет ничего. Очень забавно наблюдать конструкции, которые они выстраивают у себя на голове. И мне всегда казалось, что на мозговой деятельности это как-то должно отражаться. Видели, как человек нес трубу, которая может начиналась на одной стороне улицы и заканчивалась вообще в другом конце города.

Для меня Калькутта — это сразу ассоциация с матерью Терезой, которая посвятила этому городу почти всю свою жизнь и до сих пор пользуется огромным почетом спустя почти 15 лет со дня смерти. На всех прилавках ее изображения соседствуют с какими-то культуристами, поп-звездами, обувью и так далее.

В Калькутте может показаться, что до сих пор куда-то баллотируется Сталин. По крайней мере, какие-то плакаты на стенах улиц и пропагандистские буклеты украшены его изображением.

Индия — это еще и очень замусоренная страна. Но лично для меня, с точки зрения фотографического взгляда, это очень важно, потому что за счет такого момента она имеет собственное лицо. Из мусора всяких торговых точек индийцы по своей колористической гамме умеют такие вещи создавать! Рынок цветочных украшений. Когда я впервые это увидел, у меня просто перехватило дыхание, это настолько круто! И все это уходит куда-то в горизонт, в какую-то вечную желтую дымку.

Продолжение следует…

Дарья Карпова, IRK.ru